La fotografía nocturna
paso a paso por José Benito Ruiz. (11 entradas)
Permitirme decir que lo más importante de la fotografía nocturna es la localización, fundamental saber donde y como, antes de partir
- MARIO RUBIO
dijo hace 1 mes, 1 semana:
LA FOTOGRAFÍA NOCTURNA PASO A PASO
Las imágenes nocturnas, ya sean con las
estrellas apareciendo como puntos en el cielo, como líneas, con la luna o bien
con luces parásitas tiñendo el cielo de verde o rojo, crean una atmósfera única
y mágica. A ello se une la sensación de momento irrepetible que proporciona un
cielo estrellado o una luna en creciente, como si de un paisaje ancestral se
tratara. Es por ello que muchos fotógrafos se detienen frente a una imagen
nocturna y desean poder realizar algo parecido con su equipo, en sus
localizaciones.
Fotografiar de noche resulta algo
complejo en las primeras y posiblemente frustrantes salidas nocturnas. Sin
embargo, una vez se empieza a dominar la técnica, los resultados inusuales
alientan en la búsqueda de nuevas imágenes, de nuevos efectos pintados en
lienzo negro que es la noche. En la oscuridad sólo existe aquello que recibe
luz.
La base de la técnica es dejar la cámara
montada sobre un trípode, con el obturador abierto durante una exposición larga
en modo B mediante un cable disparador o dispositivo electrónico que lo permita.
Durante un tiempo que puede ir desde unos segundos hasta varias horas podremos
además decidir si aportamos iluminación artificial a la escena.
A la hora de empezar a practicar la
fotografía nocturna debemos partir de algunos conocimientos de base, como es un
buen estudio de la luz y sus cualidades. Con frecuencia el fotógrafo deberá
aportar iluminación en la escena y sus carencias en el entendimiento de la luz
quedarán en evidencia.
EQUIPO NECESARIO
Se puede practicar la fotografía
nocturna con un equipo muy básico, pero podemos utilizar algunos accesorios que
son frecuentes en los equipos de fotografía de naturaleza, como es el flash,
para afrontar fotografías técnicamente más complejas.
El equipo mínimo se compone de:
-Cámara. Debemos adquirir una cámara con una mínima relación señal-ruido, mejor una de formato completo (sensor de 24×36 mm). Debe tener modo B “Bulb” para permitir largas exposiciones.
-Objetivo. Para empezar lo más versátil es un angular o zoom angular, del orden de los 20 mm. Un 17-40 mm es lo que yo utilizo.
-Trípode. Debe ser robusto, durable y tener cierto peso. Mi recomendación es el antigüo Manfrotto 055 C – B.
-Cable disparador. Mejor un cable sencillo y resistente. En el caso de haber adquirido uno con intervalómetro debemos asegurarnos de que la función de disparo puede hacerse sin pilas. En caso contrario o de tener un disparador inalámbrico llevaremos repuesto de pila.
-Cámara. Debemos adquirir una cámara con una mínima relación señal-ruido, mejor una de formato completo (sensor de 24×36 mm). Debe tener modo B “Bulb” para permitir largas exposiciones.
-Objetivo. Para empezar lo más versátil es un angular o zoom angular, del orden de los 20 mm. Un 17-40 mm es lo que yo utilizo.
-Trípode. Debe ser robusto, durable y tener cierto peso. Mi recomendación es el antigüo Manfrotto 055 C – B.
-Cable disparador. Mejor un cable sencillo y resistente. En el caso de haber adquirido uno con intervalómetro debemos asegurarnos de que la función de disparo puede hacerse sin pilas. En caso contrario o de tener un disparador inalámbrico llevaremos repuesto de pila.
Con este equipo ya podemos hacer muchas
fotografías nocturnas, pero estaremos obligados a basarnos en la luz natural,
ya sea la que proviene de la luna o la estelar.
Una serie de accesorios nos ampliará
mucho las posibilidades y nos dará mayor comfort de trabajo. No tienen un
precio elevado y debemos considerar su adquisición. Se trata de:
-Flash de mano o linterna para iluminar. Un flash de mano es lo ideal, aunque deberemos realizar alguna práctica con él para familiarizarnos con su manejo. Con la linterna resulta algo más fácil al principio y para aplicar la luz muy selectivamente, pero el flash es más versátil y puede aplicarse a otras disciplinas de la fotografía.
-Filtros calibrados para el flash o la linterna. Son filtros de colores para aplicar en conjunción con el balance de cámara. Se colocan frente a la fuente de luz y la alteran su color.
-Teleflash. Se trata de una lente fresnel que concentra la luz, por lo que gana en intensidad y se concentra su haz. Se utiliza para iluminar objetos lejanos o a gran altura.
-Linterna frontal. Muy cómoda en su manejo, se coloca en la frente mediante una cinta elástica y nos deja las manos libres para coger el equipo.
-Flash de mano o linterna para iluminar. Un flash de mano es lo ideal, aunque deberemos realizar alguna práctica con él para familiarizarnos con su manejo. Con la linterna resulta algo más fácil al principio y para aplicar la luz muy selectivamente, pero el flash es más versátil y puede aplicarse a otras disciplinas de la fotografía.
-Filtros calibrados para el flash o la linterna. Son filtros de colores para aplicar en conjunción con el balance de cámara. Se colocan frente a la fuente de luz y la alteran su color.
-Teleflash. Se trata de una lente fresnel que concentra la luz, por lo que gana en intensidad y se concentra su haz. Se utiliza para iluminar objetos lejanos o a gran altura.
-Linterna frontal. Muy cómoda en su manejo, se coloca en la frente mediante una cinta elástica y nos deja las manos libres para coger el equipo.
Todo este equipo es de uso bastante
sencillo una vez que hayamos trabajado la composición que deseamos y el tipo de
iluminación que queremos obtener.
SOBRE EL TERRENO
El punto de partida es localizar. Se trata
de encontrar un elemento destacado contra el cielo con el que podamos realizar
una composición de nuestro agrado. De noche resulta difícil improvisar una
localización; nos veremos obligados a recorrer muchos kilómetros con un
resultado incierto.
A la hora de estudiar la composición
debemos prever una considerable cantidad de cielo, que estará completada por la
presencia de estrellas, la luna…
Debemos memorizar bien el acceso a la
localización pues al regresar de noche todo habrá cambiado. En ocasiones el uso
de un GPS puede ser de gran utilidad. En el caso de una niebla repentina es lo
único que puede guiarnos sin pérdida en un desplazamiento a pie de cierta
extensión.
Una mochila resulta un transporte ideal
para el equipo. Algunas mochilas de fotografía disponen de funda para lluvia y
permiten el anclaje del trípode.
En noches despejadas de luna llena no
necesitaremos luz adicional para movernos y buscar los elementos del equipo,
pero aún así debemos llevar la linterna frontal colocada o a mano y con las
pilas en buen estado.
PASO 1.- Localizar. En contrar un sujeto
o una escena adecuados. Debemos realizar una buena composición, teniendo en
cuenta que el espacio del cielo estará lleno de estrellas y que éstas crearán
un arco en una prolongada exposición.
PASO 2.- Determinar el encuadre. Con las
impresiones obtenidas al visitar la escena de día buscamos la ubicación del
trípode para realizar el encuadre con ayuda de la linterna, prestando especial
atención a las esquinas y al primer plano, para que no hayan elementos
indeseados.
PASO 3.- Enfocar. Debemos realizar un
enfoque bastante adelantado, muy cerca del primer plano del encuadre. Dado que
el diafragma estará muy abierto, debemos maximizar la profundidad de campo
disponible. Para enfocar podemos ayudarnos de una linterna o láser, pero con
algunos objetivos podemos enfocar mediante la ubicación de una marca de
enfoque. A la luz del día veremos que en determinada posición del enfoque todo
aparece nítido en el encuadre. Si memorizamos esa marca de distancia en el
objetivo podremos realizar fotos nocturnas sin necesidad de iluminar, solo
colocando la marca y cuidando de que no haya ningún elemento muy próximo que
pueda quedar fuera de foco.
¿DURANTE CUÁNTO TIEMPO EXPONGO?
Fotografiar de noche supone que sabemos
en qué fase está la luna, a qué hora sale o se pone y a qué altura en la
elíptica estará en cada hora. De esta forma, si la luna va a formar parte de
nuestra imagen, podremos tenerla exactamente en el lugar previsto del encuadre.
También podremos utilizarla como fuente de luz que ilumina la escena. También
las luces parásitas pueden jugar una importante baza en nuestro encuadre.
La luna es, en realidad, un factor
limitante. Con la luna sobre el horizonte tendremos un cielo más iluminado, con
menor percepción de estrellas que en una noche sin luna. La luz que procede de
la luna puede quedar sobreexpuesta con una exposición muy prolongada, lo que no
sucede en una noche sin luna. Además su luz, procedente del sol al ser
reflejada, está polarizada. Para aprender a iluminar lo ideal es salir en
noches despejadas y sin luna, de esta forma tendremos muchas estrellas en el
encuadre y no tendremos un factor limitante de iluminación, que procederá
exclusivamente de nuestros medios o de la luz estelar.
Cuando el fotógrafo proporciona la luz
en la escena, en realidad complementa la luz. Es decir, lo más lógico es
calcular la exposición para un cielo de nuestro gusto y aportar la luz
necesaria al primer plano. Una vez aportada esta luz con flash o linterna,
podemos prolongar más o menos la exposición, lo que solo afectará a la
luminosidad del cielo.
Para realizar una aproximación a la
exposición correcta sin sobrecalentar el sensor o estar esperando muchos
minutos, podemos recurrir a la reciprocidad.
Procedemos ajustando un valor ISO muy
elevado, pongamos por caso 3.200 y exponemos a f/ 2,8 para hacer unas prubas a
varios segundos de exposición.
ISO F Tiempo
3.200 2,8 30 segundos
3.200 2,8 30 segundos
Aplicamos la reciprocidad para un valor
ISO 200
ISO F Tiempo
3.200 2,8 30 segundos
1.600 2,8 60 segundos
800 2,8 120 segundos
400 2,8 240 segundos
200 2,8 480 segundos = 8 minutos.
3.200 2,8 30 segundos
1.600 2,8 60 segundos
800 2,8 120 segundos
400 2,8 240 segundos
200 2,8 480 segundos = 8 minutos.
De esta forma, con una exposición
inicial de 30 segundos hemos ajustado bien el tiempo definitivo en función a la
luminosidad del cielo que deseamos obtener.
PASO 4.- Tiempo de exposición.
Determinar los parámetros de exposición y ajuste del flash si se va a utilizar.
Hacemos una prueba de exposición utilizando la reciprocidad para obtener una
aproximación. Por lo general nos basaremos en estos valores para comenzar.
-ISO 200
-f/2,8 o f/4, el más abierto que podamos elegir
-8 minutos de exposición.
-ISO 200
-f/2,8 o f/4, el más abierto que podamos elegir
-8 minutos de exposición.
PASO 05.- Posición B. Comienza la
exposición, para lo que hay que mantener bloqueado el cable disparador. Si
tenemos activado el levantamiento de espejo hay que pulsar dos veces,
bloqueando la segunda.
PINTAR CON LUZ
-La Intensidad. Una de los principales
cuestiones que se plantea el fotógrafo delante de un encuadre en plena noche es
cuánta luz será necesaria para iluminar la escena. El flash puede ayudarnos en
esta duda si tiene modo Automático. En este modo, una célula fotosensible
incorporada en el flash puede evaluar la luz que refleja un objeto en función a
los parámetros de ISO y F. Es decir, que con el flash en modo Auto esta célula
cortará el destello del flash cuando el objeto haya recibido la intensidad
adecuada de luz. La célula calcula este valor para un tono gris neutro, por lo
que debemos incrementar en uno o dos disparos para obtener un tono más claro,
que permita que haya información en la parte derecha del histograma.
Es decir, que si ajustamos en el flash
en modo Auto un ISO 200 y f/ 2,8, la célula cortará su destello cuando el
objeto que recibe su luz tenga un tono gris neutro.
Entre las precuaciones que debemos tomar
están:
La intensidad de la luz del flash debe ser suficiente, el flash no debe emitir todo su destello. Si es así es que su potencia es insuficiente para iluminar la escena en un solo destello. Para conseguir una medición correcta de la célula podemos alterar los valores de ajuste y utilizar la reciprocidad. Si ajustamos el valor ISO a 800 en el flash, necesitaré efectuar un disparo más para un ISO 400 y dos más para un ISO 200, en total 4 disparos de flash.
No debemos tapar la célula, que debe estar orientada hacia el objeto o escena.
Debemos comprobar el histograma tras la exposición.
La intensidad de la luz del flash debe ser suficiente, el flash no debe emitir todo su destello. Si es así es que su potencia es insuficiente para iluminar la escena en un solo destello. Para conseguir una medición correcta de la célula podemos alterar los valores de ajuste y utilizar la reciprocidad. Si ajustamos el valor ISO a 800 en el flash, necesitaré efectuar un disparo más para un ISO 400 y dos más para un ISO 200, en total 4 disparos de flash.
No debemos tapar la célula, que debe estar orientada hacia el objeto o escena.
Debemos comprobar el histograma tras la exposición.
Con el tiempo y la práctica, la cantidad
de disparos de flash se convierte en algo intuitivo, pero para comenzar tenemos
esta orientación, siempre que nuestro flash disponga de esta prestación.
Con el uso del teleflash también podemos
orientarnos así, siempre que utilicemos el modelo cerrado. Con el abierto
tendremos que efectuar algún disparo de prueba en modo manual hasta regular la
potencia adecuada, que es como utilizaremos el flash una vez aprendamos su
manejo.
-La dirección. Afecta mucho al aspecto
del encuadre. Utilizaremos luz frontal cuando queramos resaltar el color, en
detrimento del volumen. La luz frontal elimina las sombras, por lo que la
sensación de relieve se pierde. Se utiliza esta dirección de luz, desde la
posición de la cámara, para obtener fotografías con valores descriptivos o
científicos. La luz lateral enfatiza el volumen, crea sombras y proporciona
información de los relieves. Debemos aplicarla en ángulo de más de 30 grados
desde el eje de la cámara al sujeto. La luz nadir o contracenital proviene
desde abajo, por lo que será utilizada en elementos de gran altura. La luz
trasera se utiliza para perfilar siluetas, así como en elementos traslúcidos,
crendo transparencias. La luz cenital difícilmente podamos aplicarla, salvo a
pequeños sujetos, la utilizaremos como si se tratase del sol. Al incidir sobre
el sujeto, iluminando sus partes superiores aplanadas, tiene el efecto de
separarlo del fondo.
-La calidad. Es una cualidad de la luz
que afecta a la apariencia de las sombras. Puede ser dura y suave. La
diferencia estriba en la superficie del objeto o la escena y la superficie de
la fuente de luz. Una gran superficie que emite luz puede envolver al objeto,
creando sombras suaves y tenues. Una fuente de luz proporcionalmente pequeña
creará sombras duras, acusadas y perfiladas, de tonos más oscuros. Una fuente
de luz grande, pero situada a gran distancia, caso del sol, tendrá un efecto de
fuente de luz pequeña. La luz suave en fotografía nocturna se consigue moviendo
la fuente de luz de forma envolvente al sujeto, variando nuestra posición y
efectuando disparos para crear en conjunto un efecto de sombras suaves.
-El color. El color de la luz afectará a
la composición, a la transmisión de una sensación o mensaje. Podemos crear una
dominante de color en toda la escena o bien combinar colores si recurrimos a
filtrar la luz del flash mediante frontales de color. Las linternas con luz
amarilla o amarillo-anaranjada basadas en luz de temperatura de color cálida
(entre 2.800 y 3.400 kelvin) nos permitirán hacer directamente un balance de
cámara adecuado para que la luz de la linterna sea blanca, mientras que el
resto de la escena que no recibe su luz (el cielo) se beneficiará del balance
frío, con lo que aparecerá azul intenso. Entender los colores complementarios,
las diadas y tríadas que podemos crear con la combinación del balance de cámara
y el color de la luz que aportemos, expanderá nuestras posibilidades.
PASO 06.- Iluminación. Aportamos luz a
la escena con flash o linterna, en caso de ser necesario. Si no conocemos bien
las cualidades de la luz, es mejor no utilizar luz artificial. Debemos decidir
la intensidad de la luz, su dirección, calidad y color, teniendo en cuenta en
conjunto el efecto que deseamos, la composición, la transmisión del mensaje. Es
mejor realizar diversos disparos de flash que uno solo.
Precauciones: Al ubicarnos para iluminar, no debemos situarnos contra el sujeto iluminado, sino estar fuera del encuadre. Si entramos en el encuadre y no tapamos la luz piloto del flash puede aparecer como una línea en la imagen resultante.
Precauciones: Al ubicarnos para iluminar, no debemos situarnos contra el sujeto iluminado, sino estar fuera del encuadre. Si entramos en el encuadre y no tapamos la luz piloto del flash puede aparecer como una línea en la imagen resultante.
ADAPTARNOS A LAS POSIBILIDADES
A lo largo de la noche podemos realizar
varios tipos de exposiciones en función a la duración del tiempo de obturación:
-Exposiciones muy cortas, de varios
segundos. Imágenes tomadas durante o después de la luz crepuscular, ya sea
amanecer o anochecer. El cielo suele aparecer rojo o azul intenso de forma
natural. Con frecuencia se utilizan filtros para compensar el contraste de la
escena. Si utilizamos el flash puede ser conectado a la cámara con cable largo
o bien sin conexión a corta distancia de ella.
-Exposiciones cortas, hasta un minuto.
Las estrellas aparecen como puntos o líneas cortas. También puede aparecer la
luna en el encuadre. Posibilidad de realizar varios disparos de flash sin
conexión con la cámara con posibilidad de desplazarnos lejos.
-Exposiciones largas, de varios minutos.
Las más comúnmente realizadas como fotografía nocturna. En una noche podemos
realizar muchas tomas con tiempos de exposición entre tres y veinte minutos. En
caso de ser luna llena podemos fotografiar vastos paisajes con o sin ayuda de
flash. Si el sujeto principal es de tamaño moderado podemos iluminar con el
flash y acortar la exposición cuanto queramos. Tendremos muchas posibilidades.
-Exposiciones muy largas, de hasta
varias horas, con ausencia de luna. Un potencial de casi doce horas en invierno
para realizar una o más tomas. Debemos disponer de un equipo que permita
realizar estas imágenes con una calidad razonable.
Con respecto a la meteorología, mi
propuesta es la siguiente, dependiendo de las condiciones del cielo:
-Despejado. Mejor a primeras o últimas
horas de la noche, aunque veamos el cielo negro, en una exposición de varios
minutos aparecerá de color azul profundo. Podremos aprovechar el resto de la
noche para plasmar las estrellas o la luna.
-Ligeramente nublado. Hay que tener en cuenta que las líneas de estrellas pueden transparentarse a través de las nubes. La luna puede ser muy atractiva semioculta tras un velo que rebaje su intensidad.
-Nubes densas sobre cielo despejado. Las nubes aparecen movidas y marcan una trayectoria.
-Nublado. Podemos buscar la polución lumínica en el cielo, que aparecerá teñido de un color inusual.
-Ligeramente nublado. Hay que tener en cuenta que las líneas de estrellas pueden transparentarse a través de las nubes. La luna puede ser muy atractiva semioculta tras un velo que rebaje su intensidad.
-Nubes densas sobre cielo despejado. Las nubes aparecen movidas y marcan una trayectoria.
-Nublado. Podemos buscar la polución lumínica en el cielo, que aparecerá teñido de un color inusual.
PASO 07.- Se corta la exposición. Primer
resultado.
Síntesis y análisis.
Síntesis y análisis.
EL RUIDO
Las limitaciones de los sensores de las
cámaras digitales actuales provienen del ruido. En toda señal electrónica hay
una emisión aleatoria denominada ruido. En la fotografía nocturna las largas
exposiciones suponen un compromiso entre el resultado y la calidad, ya que una
exposición prolongada muestra más movimiento de estrellas pero aparece mayor
cantidad de ruido. El ruido puede provenir:
-De la amplificación de la señal (elección de valor ISO muy elevado).
-De la temperatura, de forma que una exposición larga provoca el calentamiento del sensor. La temperatura ambiente es también un factor importante, pues bajas temperaturas contribuyen a disipar el calor y podremos realizar exposiciones más largas con menos presencia de ruido.
-Una combinación de ambas.
-De la amplificación de la señal (elección de valor ISO muy elevado).
-De la temperatura, de forma que una exposición larga provoca el calentamiento del sensor. La temperatura ambiente es también un factor importante, pues bajas temperaturas contribuyen a disipar el calor y podremos realizar exposiciones más largas con menos presencia de ruido.
-Una combinación de ambas.
Según las combinaciones de ISO y tiempos
de exposición debemos elegir la que muestre el menor ruido posible. Por lo
general es menor el ruido generado por una ampliación de señal de ISO 100 a
200, que de pasar de 30 a 60 minutos, por ejemplo.
Muchas cámaras tienen en su menú de
configuración la posibilidad de activar un software de reducción de ruido. Mis
ajustes en este sentido son:
-Reducción de ruido por Alto valor ISO: Activado – On
-Reducción de ruido por larga exposición: Auto
-Reducción de ruido por Alto valor ISO: Activado – On
-Reducción de ruido por larga exposición: Auto
Posteriormente en el procesado del RAW
podemos reducir el nivel de ruido de la imagen con algunos ajustes. Muchos
softwares ya permiten los ajustes para reducir tanto el ruido de luminancia
como el de crominancia. Sin embargo, resulta muy conveniente tratar el ruido
directamente de cámara.
Las limitaciones que impone el ruido
pueden ser atenuadas con algunas precauciones:
-Cuando vamos a realizar la toma definitiva, una vez afinado el tiempo de exposición y la iluminación, podemos apagar la cámara unos minutos para permitir que el sensor se enfríe.
-Si buscamos localizaciones con orientacion sur tendremos, a igualdad de tiempo, mayores rastros de estrellas, líneas más largas.
-Debemos acostumbrarnos a utilizar diafragmas lo más abiertos posible. De esta forma acortamos el tiempo de exposición y obtenemos mayor cantidad de estrellas en el cielo. Si cerramos el diafragma perderemos las de brillo más tenue.
-Cuando vamos a realizar la toma definitiva, una vez afinado el tiempo de exposición y la iluminación, podemos apagar la cámara unos minutos para permitir que el sensor se enfríe.
-Si buscamos localizaciones con orientacion sur tendremos, a igualdad de tiempo, mayores rastros de estrellas, líneas más largas.
-Debemos acostumbrarnos a utilizar diafragmas lo más abiertos posible. De esta forma acortamos el tiempo de exposición y obtenemos mayor cantidad de estrellas en el cielo. Si cerramos el diafragma perderemos las de brillo más tenue.
PASO 08.- Resultado final.
Se apaga la cámara para que el sensor se enfríe y se deja unos minutos. Se procede a realizar la toma definitiva, una vez aplicadas las mejoras provenientes de los procesos de síntesis y análisis.
Se apaga la cámara para que el sensor se enfríe y se deja unos minutos. Se procede a realizar la toma definitiva, una vez aplicadas las mejoras provenientes de los procesos de síntesis y análisis.
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